當從新加坡起飛時，我心裏充滿這種顧名思義的幻想，可是到實地一看，風光大不相同了。但是却另有一種新異之美。

從古晉到詩巫，只有三十五分鐘的飛機航程，這是我平生最神往的一段空中生活；並非因爲飛機的設備豪華，或空中小姐特別漂亮殷勤，而是從飛機下望，景物太迷人。在那三十五分鐘裏，我忘記了吸烟，也忘記了吃與喝，只顧把着機窗，呆呆下望。

長屋約有百碼長，也是高脚屋；熱帶森林裏空氣太濕，同時爲了防毒蛇猛獸，屋用高脚着眼在實用，長屋並非一大長方形而是橫寫的Ｅ字型，大長屋之側有許多單獨的小房間，大長條是公開的會議廳和走廊，每家各住一間小房。

古晉的博物館，在全馬來西亞是最有名的，我花了一小時匆忙的看了一遍，規模不大，却顯具特色。陳列品分兩大類，一是土產的生物標本，二是本地的人文風俗。關於生物的標本，使我第一次知道類似蝙蝠的動物有三種，一是蝙蝠，二是飛鼠，三是飛狐。這三種東西，都長有肉膜的翅膀，形貌極相似，尤其是飛鼠與飛狐，大小也差不多，幾難辨認。砂撈越聚居着五六種民族，華人在這裏是多數民族，佔百分之卅三，土著伊班人佔百分之卅一，其次是馬來人佔百分之十五。因此有關人民的陳列品，也以這三大民族爲主。把他們的日常生活、衣食住行、婚喪嫁娶，都用泥製模型及圖畫表達出來，親切生動而又一目瞭然。此外也陳列一些出土的器物，其中有宋明兩代的器皿磁器，明代的磁器尤多。

我想着heｔuｂook•ｃom.coｍ當他們走下遠渡重洋的危舟，第一步踏上這人烟稀少的荒島時內心的喜悅，想着他們赤脚空拳，在遍地荆棘中開天闢地的悲壯情懷；他們忍受着毒蛇猛獸的襲擊，殖民主義者的鞭撻，土著兄弟的疑懼和殺戮；在沒有保障，沒有幫助，沒有善意的情境裏，在這塊土地上活了下來。多少歲月，多少青春，多少血淚，啊！遠離母土的黃炎子孫！

欣賞過土風舞，酋長帶我們去參觀人頭骨。伊班人原是獵頭族，從前的勇士，獵得一個人頭，便在右手指上刺一條花紋，花紋越多，越表示英勇，越爲同族的少女所仰慕。

詩巫與我的想像完全不同，它與古晉剛好相反，市區的建築密集在一起，非常的熱鬧和嘈雜，無小城之美，而有大城之弊，使人失望。

詩巫居民多是福建人，號稱小福州。飯館的閩侯菜頗不惡，那道桂花魚翅，數吃不厭，到現在一想起來還要流口水。

一塊大綠洲，被千萬條金光鱗鱗的河流，分劃成無數的小綠洲。

酋長又招待大家去他的房間，裏面擺着沙發桌椅，睡的是明代的銅床，還掛着蚊帳，找不到一點伊班文化。酋長還告訴我們說，戰前酋長的職位是世襲，現在改由族人公開推選，可以說是劃時代的改變了。

詩巫的市容雖然無可稱述，但是滄波洋洋的拉讓江，給它增了不少聲價。

砂撈越有三大名城，那是古晉、詩巫和美里。這三個地名譯得眞好，既含有古典的氣息，又蘊藉如幻的詩情。古晉使人連想到山西、河北、河南各地、那些和_圖_書磚砌的矢碟凸凹的古城；詩巫兩字誘人冥想屈原在九歌裏頌禱的那些神靈；美里則好似陶淵明在桃花源記裏所寫的那些村舍人家。

中國的河流多具有豪放的氣質，有如黃河的粗獷，長江的雄渾；比較之下，拉讓江如嫻靜柔美的女性；那麽大的河，靜悄悄流，一點聲響也沒有，就像睡着的美女，伸着慵懶的肢體，均勻的微微的在呼吸；在我記憶中的大河，兩岸都有很高的河堤，坐在船上可望見很遠的田野。拉讓江的兩岸，看不見堤壩，也看不見土壤和石頭，密密的長滿了樹木、花草；一眼望去好似綠色的錦繡帷幕，岸邊隨處可見從綠樹叢中伸出來的棧橋，有各族的女子蹲在橋頭洗米浣衣；從橋向裏看，是進入綠色天堂的小徑，綠幽幽的像個洞；有時可瞥見洞裏高脚的阿達屋，嬉戲的童子，啄食的鷄，閒蕩的狗，慢步的牛，也看見幾縷淡淡的炊烟，從綠叢中昇起，在靜謐暮空褭褭飄散；無論是早晨、白日還是黃昏，任你選取任何一處，都是一幅如詩的畫，坐在船上悠悠駛過，像置身在無限長的大畫卷裏。

我望着那些田園村舍，我想着村裏和田裏的人，他們是遠離母土的黃炎子孫！

他們在榛莽中開拓了田園，每一條田壟，都滴有他們的汗水，田型中的每一株作物，都凝結着他們的辛勤，每一棵樹膠都塗着他們的脂血，每一條道路都印有他們的脚印，他們的勤勞改變了砂撈越的地形，他們給這片洪荒，帶來了黃河長江流域的文明。啊！遠離母土的黃炎子孫！

古晉的小吃，價錢便宜，花和-圖-書樣也很多。市中心區有一個規模特大的小吃市場，一塊長方型的地段，數十家飯檔排連一起，擺着數百張桌椅，望去如露天戲院，午夜時分，全部滿座，士女如雲。熱帶人白天苦於炎熱，夜凉之後胃口才大開。因此飯檔所賣的不僅是炒粉湯麵等解頤不充飢的點心，更有炒菜與火鍋等大嚼之物，宵夜之盛大，古晉堪稱第一。

拉讓江的風姿甚是不錯，河面有數里之闊，儼然是茫茫巨流。水清波平，可容巨輪航行；既富魚產，又少泛濫，它有砂撈越的揚子江之稱。

人們不是都讚美和渴望綠洲嗎？現在我看見了千萬塊綠洲。一塊大綠洲，被千萬條金光鱗鱗的河流，分割成無數的小綠洲；乍看每塊綠洲，是一片綠茸茸的原始森林；仔細看，翠綠色的林海中却散佈着一塊塊黃綠色的田園。那些田園有的是正方形的，有的是長方型的，有的是Ｌ形的，整整齊齊，像地理模型一般。再仔細看，縱橫的田壟，筆直如劃，田園周圍散佈着村舍人家，村與村之間，村舍與田壟之間，有條條黃色的細線，那是人們走出來的道路。

我們被請進坐在長屋中央，紅氈舖的貴賓席上，才坐下，穿紅戰衣、戴翎毛冠的酋長，右手拿一把戰刀，左手握了一隻公鷄，口中唸唸有詞，看樣子是在祈禱神靈；然後用刀割下鷄頭，拿着鷄頭將血抹在每一客人的手上，表示歡迎和祝福。接着又抱來一只活的紅公鷄，遍向每人祝福。

嚮導告訴我們，伊班女子有留宿訪客的風俗，話還沒說完，同行一位最年輕的朋友，已被一位貴婦人問及，結過hetubook.com.com婚沒有，今晚是否有意在長屋裏過夜，弄得這位朋友張皇失措，連忙猛打退堂鼓。

因爲率領參觀的是當地的華人領袖，所以受到部落居民最隆重的招待。我們的小艇靠了岸，走過一條支戛支戛生響的破木橋，部落的酋長，率領着大小頭目和一列美女在在橋邊歡迎。第一個儀式是殺猪，一隻綁着四肢的小猪放在橋頭上，酋長遞過一條鐵桿標槍給那位貴人，他舉槍刺入小猪的後頸，一陣哀鳴，歡聲四起；然後貴賓們魚貫前行，由盛裝的美女獻花環，套上每人的頸子；再敬一杯土酒。酒色淡青，甜膩微有酸味，喝下去胃裏如燒，算是一種烈酒。

當我們吃點心喝酒的時候，全族的人男女老幼都坐在長屋裏，敲起一種銅鼓，由幾個年歲較長的男女輪流表演土風舞，那幾個美女反倒無人上場，因爲這個部落的人，已與華人同化，青年男女對傳統風俗已漸不感興趣。

旅行最好是一個人，從容的到處走走，隨便看看，可惜這次同行的人太多，酬酢又太多，全是集體行動。要想品嘗一個地方的風味，最好是脚踏實地，步行漫遊。溜大街串小巷，逛小攤，吃飯檔，隨處與三教九流的人物搭訕搭訕，那才夠味道。可惜，這次在古晉的三天時間，出門就坐車，轉得昏天黑地，祗有兩次步行的經驗，一次去參觀博物舘，另一次去宵夜小吃。

沿着拉讓江，我坐船到過四個地方，最使我難忘的還是伊班人的部落。坐划水用的快艇，從詩巫出發只有半小時的路程；彎進一條黑色的小河，徐行不遠就望見伊班人的長屋（Long 和*圖*書House）了。

鷄的節目結束，那一羣美女端上點心來，多是油炸的糕餅。接着又拿酒來，她們分開坐在每一客人的面前，一對一的勸酒，斟滿一杯，笑盈盈的用雙手送過來，苦於言語不通，難却這份美意，祗好淺嘗輒止，可是她們看看杯中的酒，又搖頭又擺手，表示一萬個不行，於是祗好硬着頭皮，飲完一杯又一杯，幸得一位嚮導救駕，告訴我們向她們回敬，才殺退酒的攻勢。

古晉是當地伊班人的土語，意思是貓，當初爲甚麽命名爲貓城，我未求甚解，不過以貓來形容古晉，倒也有幾分合適；因爲貓走路無聲，而古晉是這樣的靜，五萬居民生活在這裏，就像夜裏的貓兒走過屋脊似的。看官可別誤會，這裏眞的連一點聲音也沒有，死寂得像古墓一樣；這裏也有汽車，不過不像台北、香港和東京那樣，車羣蜂湧，發出排山倒海的聲浪；這裏的汽車，悠悠的駛過幽靜的街道，你可以清楚的辨別它發出的聲音，就像三歲的娃娃在公園裏嬉戲時發出的呼叫，使你不感到喧囂難耐。這裏也有商店街，但是行人疏疏落落，買者賣者從容交易，並沒有鬧成一片的市聲，也沒有瞻前顧後的緊張。人少、車少、地方空曠，又到處是樹林與草地，星散的房屋，像是綠海中的羣島，這樣的一座園林小城，已經夠可愛了，又有錦流閃閃的古晉河，繞着市區靜靜的流過。

當空中小姐用擴音機報告乘客們勒緊安全帶時，飛機已在詩巫的上空了，我才驀然如大夢方醒。

那些處女們，好幾個是在基督教的學校讀書，燙髮抹紅，從心到貌都已近代化了。